Hülsenfrüchtler (Fabaceae) / Leguminosen

Man unterscheidet: 
Markerbsen: Verwendung zum Frischverzehr und Einfrieren 

Schal- oder Palerbsen: Verwendung als Trockenerbse, oder frisch essen

Zuckererbse (Zuckerschoten): werden mitsamt der Hülse roh oder gedünstet gegessen, können gut eingefroren werden

Aussaat: Palerbsen u. Zuckererbsen ab März, Markerbsen ab April, direkt ins Beet,

Keimtemperatur: Palerbsen ab ca. 2-5°C, Zucker- u. Markerbsen ab ca. 5-8°C 

Keimdauer: ca. 10 Tage

Reihenabstand: 30 – 45 cm, bei Doppelreihen mit Rankhilfen Wege von 60-80cm

Abstand in der Reihe:  3 -5 cm

Saattiefe: ca. 3 – 5 cm 

Nährstoffbedarf: Schwachzehrer

Ernte: ca. 8 bis 10 Wochen nach der Aussaat über einen Zeitraum von 3 bis 4 Wochen (Sortenabhängig) 

Stütze / Rankhilfe: Je nach Sorte sind Höhen von 40 cm bis 2 m möglich, meist verwenden wir bei der ‘Wilden Hummel’ niedrige Sorten, die keine Rankhilfe benötigen. 

Pflegetipps: Meist ist keine Bewässerung notwendig, da der Boden bei der Aussaat noch feucht vom Winter ist und Erbsen sehr tief wurzeln, bei sehr trockenem Frühjahr kann eine Bewässerung notwendig sein. Leichtes Anhäufeln erhöht die Stabilität. 
Wichtig: nach dem Aufgehen regelmäßig hacken. Möglichst früh aussäen, um Schädlingen davon zu wachsen.

Schädlinge und Krankheiten: z.B.: Falscher Mehltau: tritt bei kühler und feuchter Witterung auf – nur beim Befall von Jungpflanzen ertragsmindernd; Echter Mehltau (trockene u. warme Witterung), Erbsenrost. Meist durch Blattläuse übertragene Virosen: Frühe Bräune, Blattrollmosaikvirus.
Erbsenkäfer: schädigt die Samen im Freiland. Vorbeugung: frühe Aussaat und intensive Bodenbearbeitung durch regelmäßiges Hacken.
Erbsenwickler ist ein olivbrauner Schmetterling der seine Eier auf der Blattunterseite der Erbse ablegt, die Larven fressen junge Hülsen u. Erbsensamen an (vor allem bei Trockenerbsen). Vorbeugung: frühe Aussaat, für gute Belüftung der Pflanzen sorgen, regelmäßiges Hacken u. Fruchtwechsel, Mischkultur mit Ringelblumen.
Außerdem: Erbsenblattrandkäfer, Grüne Erbsenblattlaus, Erbsengallmücke.

Gut zu wissen: Erbsen sind Leguminosen und können ihren Bedarf an Stickstoff mittels Symbiose mit Knöllchenbakterien aus der Luft binden. Sie müssen meist nicht gedüngt werden.

Ringelblumen sind ideale Mischkulturpartner, da sie durch ihren Geruch den Erbsenwickler verwirren.

Gute Nachbarn: Kohlarten, Karotten, Radieschen, Rettich, Salat, Spinat

Schlechte Nachbarn: Bohnen, andere Erbsen-Sorten, Frühkartoffeln, Porree (Lauch), Tomaten, Zwiebeln.

Hülsenfrüchtler (Fabaceae) / Leguminosen

Man unterscheidet: Buschbohnen (Phaseolus vulgaris ssp. vulgaris var. nanus) und Stangenbohnen (Phaseolus vulgaris ssp. vulgaris var vulgaris)

Aussaat: ab Mitte Mai bis Anfang Juli (Gartenbohnen sind sehr kälteempfindlich)

Keimtemperatur: 8-22°C, Keimdauer 14-21 Tage, nicht frosthart

Reihenabstand: 40 – 60 cm, 

Abstand in der Reihe: alle 8-10 cm oder in Horsten von 4 -6 Bohnen im Abstand von 30 cm  

Saattiefe: 1,5 cm, wichtig: nicht zu tief säen bei schweren Böden wie am Roten Berg.

Nährstoffbedarf: Schwachzehrer

Ernte: Buschbohnen: erste Ernte ca. 6–8 Wochen nach Aussaat, Buschbohnen können ca. drei mal beerntet werden. 
Stangenbohnen: erste Ernte ca.  8-12 Wochen nach Aussaat, können bis in den Herbst laufend beerntet werden.

Stütze / Rankhilfe: bei Buschbohnen nicht notwendig, Stangenbohnen müssen gestützt werden – Rankhilfen vor der Aussaat errichten. 

Pflegetipps: während der Blüte und Hülsenbildung erhöhter Wasserbedarf – regelmäßig gießen, hacken und später mulchen. Vor der Aussaat und in den ersten 4 – 6 Wochen regelmäßig hacken, um Beikraut und bodenbürtige Schädlinge zu regulieren (siehe Wurzelfliegen). 

Buschbohnen können nach dem Auflaufen angehäufelt werden, dies erhöht die Standfestigkeit.
Schädlinge und Krankheiten: Wurzelfliegen (Delia spp.) – Larven fressen Samen an und verhindern Keimung; Bohnenblattlaus u. Schnecken. Diverse Pilzkrankheiten wie Bohnenrost, Brennfleckenkrankheit, Bohnenmosaikvirus (durch Blattläuse übertragen)  – bei Befall die Pflanze entfernen und nicht am Gelände lagern/kompostieren bzw. damit mulchen.

Mittlerweile haben wir auch die Reiswanze vermehrt auf Hülsenfrüchten gesichtet, wo sie die Bohnen anstechen und ihre Eier auf den Blättern ablegen – wichtig: Absammeln!

Gut zu wissen: Rohe Bohnen sind giftig und müssen ausreichend gekocht werden! 
Fisolen sind Leguminosen und können ihren Bedarf an Stickstoff mittels Symbiose mit Knöllchenbakterien aus der Luft binden. Sie müssen meist nicht gedüngt werden.

Einjähriges Bohnenkraut zwischen die Fisolen gepflanzt wehrt Läuse ab und kann für viele Bohnengerichte verwendet werden.

Gute Nachbarn – Buschbohnen: Bohnenkraut, Borretsch, Dill, Erbsen, Erdbeeren, Gurken, Kartoffeln, Kohlarten, Mangold, Radieschen, Rettich, Rote Rüben, Sellerie, Tomaten

Schlechte Nachbarn – Buschbohnen: Fenchel, Stangenbohnen, Zwiebeln, Porree (Lauch) 

Gute Nachbarn – Stangenbohnen: Bohnenkraut, Gurken, Ringelblumen, Rote Rüben, Salate, Sellerie, Spinat, Tagetes 

Schlechte Nachbarn – Stangenbohnen: Buschbohnen, Erbsen, Porree, Zwiebeln

Kürbisgewächs (Cucubitaceae), 

Aussaat: Direktsaat ab ca. Mitte Mai (ab 13°C Bodentemperatur) oder vorkultivieren. 

Keimtemperatur: mind. 13°C, optimal 25 bis 28 °C,

Keimdauer: ca. 1 Woche  

Reihenabstand: ca. 100 cm

Abstand in der Reihe: im Freiland ca. 40 cm

Saattiefe: ca. 2 cm

Nährstoffbedarf: Starkzehrer

Ernte: Je nach Sorte ca. acht bis neun Wochen nach der Pflanzung. Für laufende Blütenbildung laufend ernten.

Stütze / Rankhilfe: Im Freiland wachsen Gurken meist liegen, können aber an Rankgerüsten hochgeleitet werden. Salatgurken sollten ein Rankgerüst bekommen.

Pflegetipps: Gurken sind Flachwurzler, daher sollte der Boden vor dem pflanzen gut gelockert werden und darf nicht verschlämmen (regelmäßig hacken). Gurken haben eine hohen Kali-Bedarf, welcher z.B.: mit Beinwelljauche gedeckt werden kann. 
Gurken haben sehr hohen Wasserbedarf und müssen kontinuierlich mit Wasser versorgt werden, wichtig: Mulchen! Da Gurken sehr anfällig für Falschen Mehltau, seltener Echten Mehltau sind, sollten die Pflanzen immer gut abtrocknen können. Dazu können sie die Pflanzen auf ein Gerüst aufleiten oder auf eine dicke Mulchdecke legen. Die Blätter beim Gießen nicht befeuchten (Gießkanne verwenden!).

Schädlinge und Krankheiten: Pflanzen gegen Pilzkrankheiten mit Pflanzenstärkungsmitteln wie Ackerschachtelhalmjauche stärken. Befallene Blätter im Restmüll entsorgen.

Gut zu wissen: Gurken und andere Kürbisgewächse dürfen, da sie sehr empfindliche Wurzeln haben, nicht pikiert werden. Die Vorkultur sollte in größeren Töpfen erfolgen und frühestens 2-3 Wochen vor dem Auspflanzen erfolgen. Beim Auspflanzen im Freiland die Wurzeln nicht beschädigen. In Wien ist häufig eine Direktsaat ab Mitte Mai gut möglich. Nur Vorsicht, die kleinen Pflänzchen vor Schnecken schützen. Beim Auspflanzen von vorgezogenen Pflanzen sollten Salatgurken nur 2 max. 3-4 echte Laubblätter, Einlegegurken max 2-3 Laubblätter haben.

Gute Nachbarn: Basilikum, Borretsch, Brokkoli, Dill, Erbsen, Fenchel, Gartenbohnen, Grünkohl, Karotten, Kopfkohl, Kohlrabi, Kopfsalat, Liebstöckel, Petersilie, Puffbohnen, Rote Rüben, Sellerie, Spinat, Stangenbohnen, Zeller (Knollensellerie), Zwiebeln.

Schlechte Nachbarn: Kartoffeln, Majoran, Paprika, Radieschen, Rettich, Salbei, Thymian, Tomaten

Kürbisgewächse (Cucubitaceae)

Struktur 
Aussaat: Direktsaat ab Mitte Mai (Bodentemperaturen von mind. 12°C), 
Vorkultur ab ca. Mitte April – für rasches Auflaufen sorgen (7 Tage) 

Pflanzung: ab Mitte Mai nach den letzten Frösten –  Hohe Empfindlichkeit gegen Nässe und Kälte. Wichtig: keine überständigen Pflanzen setzen – neben Keimblättern max. 2-3 echte Blätter.

Keimtemperatur: 20 – 24°C, Keimdauer: 7 – 14 Tage

Reihenabstand: je nach Sorte 100 cm – 200 cm

Abstand in der Reihe:  je nach Sorte 50 cm – 150 cm

Saattiefe: 2 – 3 cm

Nährstoffbedarf: Starkzehrer

Ernte: je nach Sorte, ab ca. August bis Ende Oktober – spätestens vor den ersten Nachtfrösten. Bei der Ernte sollte man mit dem Fingernagel die Schale nicht mehr einritzen können. Die Stängel sollen hart und trocken  – “holzig” – sein. Zu früh geerntete Kürbisse sind nicht lagerfähig.  

Stütze / Rankhilfe: Kürbisse wachse meist kriechend am Boden. Es gibt jedoch einige schwach rankende Sorten, die man auf eine Rankhilfe wachsen lassen kann, was Platz spart und für eine gute Belüftung der Blätter sorgt.

Pflegetipps: Anfangs ausreichend gießen, später kommen sie mit relativ wenig Niederschlag aus. Kürbisse haben anders als andere Starkzehrer keine hohen Stickstoffbedarf, dafür benötigen sie aber viel Kalium, Phosphor und andere Mineralstoffe. Am besten bei beginnender Fruchtbildung mit Pflanzenjauchen aus Brennessel oder Beinwell stärken.

Schädlinge und Krankheiten: Nacktschnecken lieben Kürbispflanzen. In den letzten Jahren haben wir auch die Reiswanze auf noch kleinen Kürbissen gesehen, die diese anstechen, was zum Faulen und Abfallen der Früchte führt. Daher regelmäßig kontrollieren und Reiswanzen absammeln.
Häufig werden Kürbisse vom Falschen Mehltau befallen. Da dies häufig erst zum Ende ihr Lebensdauer geschieht, gibt es dadurch kaum Ertragseinbußen. Bei sehr trockenem Wetter im Hochsommer kann es zum Befall mit Echtem Mehltau kommen was zu Ertragsverlust führen kann. Als Gegenmaßnahme Pflanzen mit Schachtelhalmjauche stärken und dafür sorgen, dass Blätter nach der Bewässerung gut abtrocknen können (Gießkanne). Kürbisse können außerdem von diversen Virosen befallen werden. Wichtig: erkrankte Pflanzen entfernen und im Restmüll entsorgen.

Gut zu wissen: Kürbisse benötigen ausreichend Platz, um sich gut entwickeln zu können – mind. 1 -2 m² pro Pflanze – die beugt auch Pilzerkrankungen vor.

Gute Nachbarn: Ringelblumen, Reiserbohnen (schwach rankende Bohnen), Mais.

Schlechte Nachbarn: Gurken, Melonen, Zucchini, die meisten anderen Starkzehrer.

Gänsefußgewächs (Chenopodiaceae)

Aussaat: Mitte April bis Mitte Juli

Keimtemperatur: ab ca. 7-8°C, optimal 20°C,

Keimdauer: ab ca. 7-8°C, optimal 20°C

Reihenabstand: 25 – 30 cm

Abstand in der Reihe:   5 – 10 cm, auf 8 – 12 cm ausdünnen bzw. versetzten (für Lagerrüben weiter), dicht gesät können Rote Rüben auch als “Baby-Leaf”-Salt geerntet werden.

Saattiefe: 3 – 4 cm

Nährstoffbedarf: Mittelzehrer

Ernte: für den Frischverzehr ab Juli bis November, für Einlagerung ab November

Pflegetipps: Vereinzeln, regelmäßiges Hacken zur Bodenlockerung, um Luft zu den Wurzeln zu bringen. Gießen ist meist nur während Trockenperioden in der Auflaufphase notwendig. Während der Knollenbildung alle 2-3 Wochen mit verdünnter Pflanzenjauche düngen (Brennessel oder Beinwell). 

Gut zu wissen: Jedes Samenknäul enthält bis zu 5 Keimlingen, daher ist es wichtig die Roten Rüben zu vereinzeln bzw. können so Rote Rüben als Mischkulturpartner zu anderen Gemüsepflanzen dazu gesetzt werden (siehe gute Nachbarn).

Gute Nachbarn: alle Hülsenfrüchte wie Fisolen oder Erbsen, Bohnenkraut, Brokkoli, Dill, Gurken, Kohlrabi, Kopfkohl, Kopfsalate, Kohlsprossen, Pastinaken, Radieschen, Rettiche, Zwiebel.

Schlechte Nachbarn: nicht zu andern Gänsefußgewächsen wie Spinat oder Mangold setzen, Kartoffeln, Paradeiser, Karotten, Mais, Porree.

Kürbisgewächs (Cucubitaceae)

Aussaat: Direktsaat ab mitte Mai bis Mitte Juni, Vorkultur frühestens Mitte April

Keimtemperatur: 20 – 22°C,

Keimdauer: ca. 7 – 14 Tage 

Reihenabstand: 100 cm

Abstand in der Reihe:  100 cm

Saattiefe: 3 cm

Nährstoffbedarf: Starkzehrer

Ernte: ca. 5 Wochen nach der Pflanzung, je nach Sorte von etwa Anfang Juli bis Mitte September. 

Stütze / Rankhilfe: es gibt rankende Sorten, die meisten benötigen aber kein Rankgerüst. 

Pflegetipps: regelmäßige Wasserversorgung für guten Fruchtansatz, möglichst morgens wässern. Möglichst kleine Zucchini ernten um kontinuierlich Früchte zu erhalten. Den Boden regelmäßig hacken oder am besten bereits beim Auspflanzen mit einer Mulchschicht schützen.

Schädlinge und Krankheiten: diverse Virosen die von Blattläusen übertragen werden. Echter Mehltau tritt in heißen und trockenen Phasen auf, bringt aber kaum Ertragseinbußen. Am besten die Pflanzen im Voraus mit Ackerschachtelhalm-Tee oder -Jauche stärken. 

Gut zu wissen: Wassermangel kann zu bitteren Früchten führen, ebenso das verkreuzen mit Zierkürbissen (am Roten Berg eher unwahrscheinlich). Bittere Früchte nicht essen. 
Immer zwei Zucchini-Pflanzen nebeneinander setzten damit sie sich gegenseitig bestäuben können.
Auch die Blüten von Zucchini sind essbar. 
Gute Nachbarn: Basilikum, Borretsch, Erbsen, Fenchel, Fisolen, Kapuzinerkresse, Kamille, Spinat, Zuckermais, Zwiebeln 

Schlechte Nachbarn: Gurken, Kartoffeln, Radieschen, Rettiche, Rosmarin, Salbei, Thymian

Süßgras (Poaceae)

Aussaat: Mitte April/Anfang Mai bis Mitte Juni

Keimtemperatur: ab ca. 12°C Bodentemperatur, optimal 25°C, Keimdauer: 6 – 10 Tage

Reihenabstand: ca. 60cm

Abstand in der Reihe:  ca. 25 cm

Saattiefe: 3 – 5 cm

Nährstoffbedarf: Starkzehrer

Ernte: Mitte August bis ca. Ende September. Vorsicht: kurzes Erntefenster. 

Stütze / Rankhilfe: Mais kann als Rankhilfe für Stangenbohnen dienen.

Pflegetipps: Da Mais sich nur langsam entwickelt, im Jugendstadium regelmäßig Unkraut jäten, später Mulchen.

Schädlinge und Krankheiten: Um Pilzkrankheiten zu vermeiden, für ausreichend Abstand zwischen den Pflanzen sorgen und befallene Pflanzen im Restmüll entsorgen.

Gut zu wissen: Mais kann zum Verfrühen der Ernte vorgezogen werden (Dauer ca. 2-3 Wochen), Auspflanzen erst nach den Eisheiligen. Bei Direktsaat in Furchen bzw. Mulden säen, dann durch hacken anhäufeln, um die Standfestigkeit zu erhöhen.  

Gute Nachbarn: Mais, Fisolen/Bohnen und Kürbis sind klassische Mischkulturpartner (“Drei Schwestern”), ansonsten Dill, Gurken, Kartoffeln, Salat, Sprossenkohl, Sonnenblumen, Spinat, Thymian, Zucchini

Schlechte Nachbarn: Rote Rüben, Sellerie

BASILIKUM passt gut zu Gurken, Tomaten, Fenchel, Zucchini, Brennesseln.

BOHNENKRAUT passt gut zu Fisolen (Bohnen), Rote Rüben, Salat, Mangold.

DILL passt gut zu Bohnen, Gurken, Karotten, Kohlarten, Roten Rüben, Salat, Zwiebeln.

KAPUZINERKRESSE passt gut zu Fisolen (Bohnen), Kohlarten, Tomaten.

KERBEL passt gut zu Salat und Gurken. Nicht so gut zu Radieschen, denn diese werden scharf.

MAJORAN franz. Art passt gut zu Gurken, Zwiebeln, Zucchini, Brennesseln.

PETERSILIE passt gut zu Karotten, Lauch, Tomaten, Zwiebeln, Schnittlauch, Erdbeeren.

RINGELBLUME passt gut zu Tomaten, Erbsen, Bohnen, Gurken, Kohlarten, Speisekürbissen.

SCHNITTLAUCH passt gut zu Karotten, Tomaten, Petersilie. Nicht so gut zu Fisolen.

SCHNITTSELLERIE passt gut zu Kohlarten und Rettich. Nicht so gut zu Sellerie.

TAGETES (STUDENTENBLUME) passt gut zu Fisolen, Erdbeeren, Karotten und Kohlarten.

Keimtemperatur 15-20°C, Keimdauer 6-10 Tage, frosthart bis -3°C

Brokkoli kann ab April direkt ins Freiland gesät oder
als Jungpflanze von Mitte April bis Mitte Juli gesetzt werden,

Pflanzabstand 40×40 cm

nach dem Pflanzen ausreichend bewässern, später ist der Wasserbedarf nicht mehr so hoch

bei sehr trockenem Wetter können Brokkoli und auch alle anderen Kreuzblütler (Radieschen, Kohl, Karfiol, Kraut, Kohlrabi etc.) von Erdflöhen und kleinen Weißen Fliegen befallen werden, deshalb unbedingt mulchen und für lockeren Boden sorgen, die Blattunterseiten hin und wieder mit kaltem Wasser abspritzen, weiters hilft auch Steinmehl im Morgentau oder nach dem Abspritzen auf die Blattunterseiten zu streuen; wenn der Befall nicht überhandnimmt, machen die Viecherl dem Gemüse nichts aus

geeignete Nachbarn: Dille, Eberraute, Salate, Kamille, Erdäpfel, Kümmel, Oregano, Rosmarin, Schnittlauch, Zeller, Thymian, Ysop

ungeeignete Nachbarn: Brokkoli, Kohlgewächse, Erdbeeren, Bohnen, Karotten, Pak Choi, Radieschen, Senf, Spinat, Paradeiser

Aussaat Ende April bis Ende Mai

Pflanztiefe ca.10 cm, ca. 30 cm Abstand in der Reihe, Reihenabstand 70 cm / alternativ können Erdäpfel auch auf die Erdoberfläche gelegt und angehäufelt werden

vorgekeimte Erdäpfel sind früher erntereif.
4-6 Wochen vor dem Pflanztermin können die Erdäpfel vorgekeimt werden: einzeln in zB Eierkarton legen und bei 20°C an einer hellen Stelle feucht halten (täglich mit Wasser besprühen). Sobald die Erdäpfel keimen, an einen kühleren (ca. 15°C), aber hellen Ort stellen.
4 bis 6 helle Keime mit grüner od. rötlicher Spitze mit einer Länge von 1-2 cm sind optimal.

ab 10°C kann gepflanzt werden. Achtung, die Keime sollen nicht beschädigt werden oder abbrechen!

größere Erdäpfel können direkt vor dem Pflanzen geteilt werden, wobei diese dann der Länge nach hingelegt werden sollten, damit auf beiden Teilen genug Keime entstehen können.

Sobald die ersten Blätter über der Erdoberfläche sind, Erde anhäufeln; über den Sommer mehrmals anhäufeln: Damm bzw. Hügel ->je größer der Damm, desto mehr Knollen

nach Erdäpfellarven (Unterseite d. Blätter) und Erdäpfelkäfern konsequent und die ganze Saison durch absuchen, sobald die ersten Blätter zu sehen sind!

Erdäpfel sind Starkzehrer und dürfen mit Jauchen gedüngt werden; jede andere Art der Düngung als die auf dieser Webseite oder in unserer BioRegel genannte ist auf unseren Feldern nicht erlaubt!
Ernte: ab August, Vorsicht mit der Grabgabel

kurzzeitige Lagerung in der Wohnung: beschädigte Erdäpfel verzehren, nur unbeschädigte Erdäpfel lagern; die Erde nur händisch abputzen, nicht waschen, trocknen lassen (trockene Erde ist ein natürlicher Schutz vor Fäulnis), mit Papier oder Juttestoff abdecken, trocken und dunkel lagern z.B. in unbeheizter Vorrats- bzw. Abstellkammer, im kühlen, dunklen und luftigen Keller oder im Freien (Loggia) – nicht kälter als 4°C – in einer abgedeckten mit Stroh isolierten Holzkiste

geeignete Nachbarn: Baldrian, Bohnenkraut, Dille, Erdbeeren, Estragon, Bohnen/Fisolen, Kapuzinerkresse, Lavendel, Petersilie, Puffbohnen, Ringelblumen, Spinat, Zuckermais

ungeeignete Nachbarn: Kohlgewächse, Gurken, Knoblauch, Kürbis, Pak Choi, Rote Rübe, Sommerportulak, Paradeiser, Zucchini, Zwiebeln / wg. Befalls mit Erdäpfelkäfern: andere Nachtschattengewächse (Melanzani, Tomate, Paprika) nicht als direkte Nachbarn pflanzen

Keimtemperatur 20°C, Keimdauer 14-21 Tage, nicht frosthart

die Erdkirsche ist die kleine Schwester der Andenbeere, die Vegetationsphase der Erdkirsche ist jedoch viel kürzer als die der Andenbeere

Auspflanzung sofort nach den Eisheiligen, eine Stütze ist von Vorteil aber nicht unbedingt nötig

Pflanzabstand 40×40 cm

Ernten, sobald die Hülle der Früchte (ähnelt einem Lampion) pergamentartig und trocken ist

Achtung: die Giftbeere – auch bekannt als Blaue Lampionblume – ähnelt der Physalis! Alle Pflanzenteile der Giftbeere sind giftig!

Die Giftbeere (Höhe bis zu 1,5 m) blüht jedoch blau, im Gegensatz zur Physalis, welche gelbe Blüten (mit oder ohne schwarze Punkte) hat. Sollten Sie eine Giftbeere auf Ihrer Parzelle entdecken, entsorgen Sie diese bitte außerhalb des Geländes unserer SelbsternteFelder!

geeignete Nachbarn: Erdbeeren, Bohnen, Salat, Spinat, Zucchini, Kürbis, Gurke, Ringelblumen

ungeeignete Nachbarn: andere Nachtschattengewächse, wie Paprika, Paradeiser, Erdäpfel, Melanzani

Keimtemperatur 15-20°C, Keimdauer 5-8 Tage, frosthart bis -3°C

Karfiol kann direkt ins Freiland gesät oder als Jungpflanze gesetzt werden

Direktsaat ab Mitte April bis Ende Juni, Auspflanzung von Mitte April bis Juli möglich, Pflanzabstand 50×50 cm vereinzeln

Sobald die Blume erscheint, sollte man die Blätter in ihre Richtung einknicken, um sie vor Licht zu schützen – so bleibt sie hell
ernten, bevor er in die Blüte kommt, also solange der Kopf sehr kompakt ist

Bei sehr trockenem Wetter können Karfiol und auch alle anderen Kreuzblütler (Radieschen, Kohl, Kohlrabi, Kraut, Brokkoli etc.) von Erdflöhen und kleinen Weißen Fliegen befallen werden, deshalb unbedingt mulchen und für lockeren Boden sorgen, die Blattunterseiten hin und wieder mit kaltem Wasser abspritzen, weiters hilft auch Steinmehl im Morgentau oder nach dem Abspritzen auf die Blattunterseiten zu streuen; wenn der Befall nicht überhandnimmt, machen die Viecherl dem Gemüse nichts aus

Karfiol ist ein Starkzehrer und darf mit Jauchen gedüngt werden; jede andere Art der Düngung als die auf dieser Webseite oder in unserer BioRegel genannte ist auf unseren Feldern nicht erlaubt

geeignete Nachbarn: Dille, Eberraute, Bohen/Fisolen, Puffbohnen, Erdäpfel, Kümmel, Neuseeländer Spinat, Rosmarin, Salbei, Zeller, Thymian, Ysop

ungeeignete Nachbarn: Kohlgewächse, Rote Rübe, Senf, Spinat

Keimtemperatur 8-25°C, Keimdauer 14-28 Tage,zweijährig und bei mildem Winter frosthart

Aussaat März bis spätestens Anfang Juli, Saattiefe ca. 1,5-2,5 cm,

Reihenabstand ca. 30-40 cm, Abstand in der Reihe 5-10cm, wenn Sie zu dicht gesetzt haben, ist es notwendig die jungen Karotten auszudünnen

brauchen einen schönen, lockeren Boden und gleichmäßige Feuchtigkeit, mögen keine Staunässe

keimen sehr langsam und am Anfang auch sehr zart, daher bitte beim Beikraut jäten aufpassen – Petersilie, und Pastinaken brauchen noch länger

sind auch im Winter in feuchtem Sand gut haltbar

deren Grün, ein wenig klein geschnitten, ergibt gleich ein hervorragendes Mulchmaterial, das Sie gleich zwischen die Reihen legen können

geeignete Nachbarn: Salate, Erbsen, Gurken, Kohlgewächse, Koriander, Mangold, Lauch, Bohnen/Fisolen, Radieschen, Kohl, Schnittlauch, Spinat, Paradeiser, Schwarzwurzel

ungeeignete Nachbarn: Petersilie, Rote Rüben, Anis

Keimtemperatur 20-22°C, Keimdauer 10-14 Tage, frosthart bis -3°C

Knollenfenchel kann gesät (Lichtkeimer) oder als Jungpflanze gesetzt werden

Auspflanzung von März bis Mitte August möglich, Pflanzabstand 30×30 cm

er möchte nicht zu tief gesetzt werden und mag lockeren Boden
ernten, solange die Blattgründe noch eng anliegen, wenn die Knolle bei der Ernte hell sein soll, 2 Wochen vorher mit feinkrümeliger Erde anhäufeln

geeignete Nachbarn: Basilikum, Salate, Kohlgewächse (außer Kohlrabi), Gurken, Kürbis, Lauch, Spinat, Zucchini

ungeeignete Nachbarn: Bohnen, Koriander, Kümmel, Paradeiser, Barbarakresse, Estragon

Kohlgewächse mögen einander nicht, deshalb nicht nebeneinander pflanzen. Kohlgewächse am besten neben Salate, Zeller oder Lauch; Kohlrabi zwischen Paradeiser und Paprika pflanzen. Weitere passende Nachbarn und Tipps finden Sie unter der entsprechenden Kultur.

Keimtemperatur 16-18°C, Keimdauer 6-14 Tage,

verträgt im Jugendstadium max. 12°C,

zweijährig und bei mildem Wintern frosthart

Kohlrabi können gesät oder als Jungpflanze gesetzt werden

Auspflanzung von April bis Mitte Juli möglich, Pflanzabstand 30×30 cm

Jungpflanzen nicht zu tief setzen, sonst kann sich keine Knolle bilden, die Knolle sollte immer oberhalb der Erdoberfläche sein

bei sehr trockenem Wetter können Kohlrabi und auch alle anderen Kreuzblütler (Radieschen, Kohl, Karfiol, Kraut, Brokkoli etc.) von Erdflöhen und kleinen Weißen Fliegen befallen werden, deshalb unbedingt mulchen und für lockeren Boden sorgen, die Blattunterseiten hin und wieder mit kaltem Wasser abspritzen, weiters hilft auch Steinmehl im Morgentau oder nach dem Abspritzen auf die Blattunterseiten zu streuen; wenn der Befall nicht überhandnimmt, machen die Viecherl dem Gemüse nichts aus

geeignete Nachbarn: Paprika, Paradeiser, Borretsch, Dille, Eberraute, Puffbohnen, Erbsen, Salat, Gurke, Kamille, Erdäpfel, Kümmel, Lauch, Rosmarin, Rote Rübe, Salbei, Schwarzwurzel, Zeller, Thymian, Ysop, Zwiebeln

ungeeignete Nachbarn: Kohlrabi, andere Kohlgewächse, Erdbeeren, Fenchel, Pak Choi, Senf

Keimtemperatur 18-22°C, Keimdauer 6-14 Tage, frosthart bis -4°C

Direktsaat ins Freiland ist möglich, aber nicht empfohlen

Auspflanzung April bis Juni möglich, Pflanzabstand 45×45 cm

so tief einpflanzen, dass der Blattansatz mit dem Boden abschließt, dies fördert die Wurzelbildung

Weißkraut verträgt ein paar Minusgrade, ist aber frostempfindlicher als Rotkraut und sollte davor geerntet werden

bei sehr trockenem Wetter können Kohlrabi und auch alle anderen Kreuzblütler (Radieschen, Kohl, Karfiol, Kraut, Brokkoli etc.) von Erdflöhen und kleinen Weißen Fliegen befallen werden, deshalb unbedingt mulchen und für lockeren Boden sorgen, die Blattunterseiten hin und wieder mit kaltem Wasser abspritzen, weiters hilft auch Steinmehl im Morgentau oder nach dem Abspritzen auf die Blattunterseiten zu streuen; wenn der Befall nicht überhandnimmt, machen die Viecherl dem Gemüse nichts aus

Kraut ist ein Starkzehrer und darf mit Jauchen gedüngt werden; jede andere Art der Düngung als die auf dieser Webseite oder in unserer BioRegel genannte ist auf unseren Feldern nicht erlaubt

geeignete Nachbarn: Dill, Eberraute, Salate, Erbsen, Fenchel, Gurke, Kamille, Kerbel, Kürbis, Lavendel, Majoran, Mangold, Karotten, Oregano, Lauch, Puffbohnen, Rosmarin, Salbei, Schnittlauch, Zeller, Thymian, Ysop

ungeeignete Nachbarn: Kohlgewächse, Pak Choi, Senf, Zwiebeln

Keimtemperatur 18-24°C, Keimdauer 10-20 Tage, nicht frosthart

Lauch kann gesät oder als Jungpflanze gesetzt werden

er gehört zu den Langsamkeimern und braucht etwa 3 Wochen zum Keimen

Auspflanzung ist von März bis Mite August möglich

Pflanzabstand 20-25 cm, deshalb evtl. entsprechend vereinzeln;

Reihenabstand 20 cm

geeignete Nachbarn: Dille, Salate, Erdbeeren, Fenchel, Kohlgewächse, Gurken, Karotten, Radieschen, Schwarzwurzeln, Zeller, Spinat, Paradeiser

ungeeignete Nachbarn: Erbsen, Bohnen/Fisolen, Knoblauch, Majoran, Rote Rübe, Spargel

Keimtemperatur 14-20°C, Keimdauer 7-14 Tage, zweijährig und bei mildem Wintern frosthart

Aussaat April bis Mitte Juni, Saattiefe 3 cm

Schnittmangold (wie Spinat zu ernten): als Samenbündel: Abstand in der Reihe 15-20 cm oder einfach in der Reihe mit Abstand ca. 3,5 cm

Reihenabstand: 25 cm

Stielmangold (großes, gewelltes Blattwerk): Abstand in der Reihe 8-10 cm, Reihenabstand: 40 cm

keimt rasch und gibt eine ganze Saison immer wieder eine gute Ernte, wenn man nur die Blätter erntet

mag viel Wasser und einen lockeren Boden

geeignete Nachbarn: Bohnen/Fisolen, Kohlgewächse, Karotten, Radieschen, Salate, Basilikum

ungeeignete Nachbarn: Rote Rüben, Spinat

Keimtemperatur 10-20°C, Keimdauer 8-14 Tage, frosthart bis -3°C

Aussaat Mitte März bis Mitte Mai, je früher, desto besser (Markerbsen sind robuster gegen die Hitze; für Zuckererbsen sollte es nicht zu heiß sein)

das Saatgut kann über Nacht in lauwarmem Wasser eingeweicht werden, dann keimt es leichter

Erbsen freuen sich über eine kleine Rankhilfe in Form von kleinen Stäben mit einer Richtschnur dran

Saattiefe ca. 3 cm, Reihenabstand ca. 30cm, Abstand in der Reihe ca. 5-10 cm

geeignete Nachbarn: Melanzani, Fenchel, Kohlgewächse, Karotten, Rote Rüben, Salat, Zeller, Spinat, Zucchini, Zuckermais

ungeeignete Nachbarn: Knoblauch, Zwiebel, Lauch, Paradeiser, Paprika
Übrigens, Erbsen sind Leguminosen und sammeln Stickstoff aus der Luft und reichern diesen mit Hilfe der Knöllchenbakterien im Boden an.

Keimtemperatur 20-25°C, Keimdauer 7-14 Tage, nicht frosthart

Auspflanzung sofort nach den Eisheiligen, da sie eine lange Vegetationsphase haben

Pflanztiefe: Erde muss bis an die Keimblättter reichen
brauchen ca. 1m² Platz

ranken gerne, Sie können sie entlang einer Rankhilfe auch hochwachsen lassen

mögen sehr viel Wärme und brauchen viel Wasser, deshalb nicht unbedingt oft, aber ausgiebig gießen, nur beim Erdreich, nicht die Blätter gießen

Entspitzen zur Steigerung des Ertrages: den Haupttrieb einer Melonenpflanze nach dem fünften Blatt abschneiden, dadurch bildet die Pflanze vermehrt Seitentriebe und die Pflanze wird zu kompakterem Wachstum und früher Fruchtbildung angeregt

sobald sich an den Seitentrieben befruchtete Melonen befinden, 2-3 Blätter darüber stehen lassen und ebenfalls entspitzen, damit bleibt mehr Energie für das Wachstum der Melone übrig (Triebe ohne befruchtete Melonen komplett entfernen)

eine Melonenpflanze hat Energie für 5-6 Früchte, mehr befruchtete Melonen sollten nicht an der Pflanze gelassen werden, deshalb die 5-6 schönsten Melonen lassen und die anderen Triebe abschneiden

in der Wachstumsphase mögen Sie Brennesseljauche als Dünger, während der Reifungsphase ist dies nicht mehr empfohlen
Mulch oder Steine unter die Melonenfrüchte legen

Ernte zw. Mitte Juli und Mitte August es muss ein kräftiger gelber Fleck an der Liegefläche der Melone zu sehen sein

wenn das erste Blatt vor der Frucht verwelkt und die Blattranke daneben vertrocknet ist
Klopftest: Klang soll voll, satt klingen und an der anderen Hand vibrieren
Verkorken bzw. leichte Risse am Stielansatz zu erkennen
zarter Melonenduft
am Fruchtansatz abschneiden

sollten die Pflanzen im Sommer von Mehltau befallen werden, Blätter abschneiden und entsorgen, damit sich die Pilzkrankheit nicht mehr verbreiten kann

Melonen sind Starkzehrer und dürfen mit Jauchen gedüngt werden; jede andere Art der Düngung als die auf dieser Webseite oder in unserer BioRegel genannte ist auf unseren Feldern nicht erlaubt

geeignete Nachbarn: Bohnen, Erbsen, Fenchel, Kohlgewächse, Karotten, Rote Rübe, Mangold, Mais, Radieschen, Rettich, Ringelblume
ungeeignete Nachbarn: Erdäpfel, Tomaten

Keimtemperatur 16-25°C, Keimdauer 10-14 Tage, nicht frosthart

Auspflanzung nach den Eisheiligen (Mitte Mai), Pflanzabstand 50 cm; es empfiehlt sich, den Paprika ca. 2 cm tiefer zu setzen, als er im Topf stand

braucht viel Wasser und Sonne sowie einen lockeren Boden, wir empfehlen auch einen kleinen Stützstab

bei großer Hitze sollte der Boden unbedingt gemulcht werden

Königsblüte abbrechen: es ist die erste Blüte, die sich zwischen dem Haupt- und dem ersten Seitentrieb entwickelt; das Triebwachstum wird angeregt und die Pflanze entwickelt dadurch mehr Früchte

Paprika ist ein Starkzehrer und darf mit Jauchen gedüngt werden; jede andere Art der Düngung als die auf dieser Webseite oder in unserer BioRegel genannte ist auf unseren Feldern nicht erlaubt

geeignete Nachbarn: Basilikum, Gurke, Kapuzinerkresse, Knoblauch, Kohlrabi, Ringelblume, Zeller

ungeeignete Nachbarn: Erdäpfel, Kohlgewächse, Ysop

Keimtemperatur 20-25°C, Keimdauer 10-14 Tage, nicht frosthart

Auspflanzung nach den Eisheiligen (Mitte Mai)

Pflanzabstand mindestens 50cm, besser mehr, damit die Blätter nach dem Regen gut abtrocknen können

sollten 5-10 cm tiefer gesetzt werden, als sie im Topf standen, brauchen einen starken Stützstab gleich mit der Pflanze in das Pflanzloch setzen, die Pflanzen müssen laufend hochgebunden werden

den Wurzelbereich, nie die Pflanze und ihre Blätter gießen

untere Blätter, die den Boden berühren, entfernen

beim Ausgeizen (Entfernen von Seitentrieben in den Blattachseln)

darauf achten, dass noch die jungen Blätter entfernt werden, entfernte Blätter zur Wurzel legen, die Pflanze mag sich selbst als Dünger

warm-feuchte Witterung begünstigt Kraut- und Fruchtfäule, befallene Blätter und Früchte sollten sofort von der Anlage entfernt und entsorgt werden, um diese Krankheit im Zaum zu halten

Paradeiser sind Starkzehrer und dürfen mit Jauchen gedüngt werden; jede andere Art der Düngung als die auf dieser Webseite oder in unserer BioRegel genannte ist auf unseren Feldern nicht erlaubt

geeignete Nachbarn: Basilikum, Borretsch, Chicorée, Dille, Bohnen/Fisolen, Gurken, Kapuzinerkresse, Knoblauch, Kohlrabi, Salate, Neuseeländer Spinat, Spinat, Petersilie, Lauch, Radicchio, Radieschen, Ringelblume, Rosmarin, Salbei, Schnittlauch, Zeller, Thymian, Zwiebel

ungeeignete Nachbarn: Melanzani, Erbsen, Erdäpfel, Kümmel, Rote Rübe, Zuckermais

Keimtemperatur 15-20°C, Keimdauer 15-20 Tage, zweijährig und deshalb komplett frosthart

Aussaat Mitte März bis Mitte Juni, Saattiefe 2 cm, Abstand in der Reihe 5-10 cm, Reihenabstand: 30cm, mögen lockeren Boden

brauchen sehr lange zum Keimen (länger als Petersilie), Keimblätter sehen den Petersilienblättern ähnlich, daher ist die Kennzeichnung der Reihe wichtig

sie sind im Winter in feuchtem Sand gut haltbar

geeignete Nachbarn: Rote Rüben, Erdäpfel, Radieschen, Salate, Spinat, Zwiebeln

ungeeignete Nachbarn: Fenchel, Karotten, Zeller

Keimtemperatur 12-20°C, Keimdauer bis zu 6 Wochen, zweijährig und deshalb komplett frosthart

Aussaat März bis Mitte Juni, Saattiefe 1-2 cm, Abstand in der Reihe 5-10 cm, Reihenabstand: 40cm, mögen lockeren Boden

braucht lange zum Keimen, Keimblätter ähneln der Petersilie, daher ist die Kennzeichnung der Reihe wichtig

Blätter können laufend geerntet werden, das Blattherz muss jedoch immer stehen bleiben

sie sind im Winter in feuchtem Sand gut haltbar

geeignete Nachbarn: Basilikum, Erdäpfel, Knoblauch, Liebstöckel, Lauch, Radieschen, Ringelblumen, Paradeiser

ungeeignete Nachbarn: Lavendel, Karotte, Pastinake, Salat, Zeller, Kohlgewächse

Keimtemperatur 3-18°C, Keimdauer 7-14 Tage, frosthart bis -9°C

Salate können gesät oder als Jungpflanze gesetzt werden; von uns erhalten Sie Salat-Jungpflanzen, aber auch gesäten Pflücksalat

die meisten Salate sind Lichtkeimer, d.h. das Saatgut sollte nur ganz dünn mit Erde bestreut werden, danach ein wenig andrücken

der Pflanzzeitpunkt hängt von der Sorte ab, die meisten Salate können von Mitte März bis Mitte Mai und Ende Juni bis Ende August gesät bzw. ausgepflanzt werden

Aussaat-/Pflanzabstand ca. 30×30 cm

Tipp: wie man im Bild erkennen kann, haben wir nicht im angegebenen Pflanzabstand gesät – vereinzeln Sie den Salat, indem Sie ihn, sobald er etwas größer und kräftiger ist, einfach zu einem geeigneten Nachbarn umpflanzen

Ernte: beim Pflücksalat ernten Sie stets nur die Außenblätter (je nach Sorte ab einer Größe von ca. 6-10 cm) und lassen das Salatherz stehen – so wächst 4-6 Wochen lang immer neuer Salat nach

Wichtig: sobald der Salat (unabhängig von Sorte) beginnt, spitz nach oben zu wachsen, schnell ernten, denn es bedeutet, dass er beginnt in die Blüte zu gehen und dann richtig bitter schmeckt!

geeignete Nachbarn: Basilikum, Dille, Erbsen, Erdbeeren, Bohnen/Fisolen, Kohlgewächse, Gurken, Kerbel, Knoblauch, Mairüben, Karotten, Sommerportulak, Radieschen, Rote Rübe, Thymian, Paradeiser, Zuckermais, Zwiebeln

ungeeignete Nachbarn: Lavendel, Zeller

Tipp:
wie man im Bild erkennen kann, haben wir nicht im angegebenen Pflanzabstand gesät – vereinzeln Sie den Salat, indem Sie ihn, sobald er etwas größer und kräftiger ist, einfach zu einem geeigneten Nachbarn umpflanzen

Ernte: beim Pflücksalat ernten Sie stets nur die Außenblätter (je nach Sorte ab einer Größe von ca. 6-10 cm) und lassen das Salatherz stehen – so wächst 4-6 Wochen lang immer neuer Salat nach

Wichtig: sobald der Salat (unabhängig von Sorte) beginnt, spitz nach oben zu wachsen, schnell ernten, denn es bedeutet, dass er beginnt in die Blüte zu gehen und dann richtig bitter schmeckt!

geeignete Nachbarn: Basilikum, Dille, Erbsen, Erdbeeren, Bohnen/Fisolen, Kohlgewächse, Gurken, Kerbel, Knoblauch, Mairüben, Karotten, Sommerportulak, Radieschen, Rote Rübe, Thymian, Paradeiser, Zuckermais, Zwiebeln

ungeeignete Nachbarn: Lavendel, Zeller

Keimtemperatur 18-24°C, Keimdauer 10-20 Tage, nicht frosthart

Lauch kann gesät oder als Jungpflanze gesetzt werden

er gehört zu den LanKeimtemperatur 8-15°C, Keimdauer 7-14 Tage, frosthart bis -7°C

Aussaat März bis Mitte August, Saattiefe 1cm, Abstand in der Reihe 5 cm, Reihenabstand 15 cm

sie keimen und reifen sehr schnell, nicht zu lange im Boden lassen, sonst werden sie hölzern, lieber nachsäen als zu viel säen oder sehr früh vereinzeln

lieben den Frühling – feucht und nicht zu heiß

bei sehr trockenem Wetter können Radieschen und auch alle anderen Kreuzblütler (Kohlrabi, Kohl, Karfiol, Kraut, Brokkoli etc.) von Erdflöhen und kleinen Weißen Fliegen befallen werden, deshalb unbedingt mulchen und für lockeren Boden sorgen, die Blattunterseiten hin und wieder mit kaltem Wasser abspritzen, weiters hilft auch Steinmehl im Morgentau oder nach dem Abspritzen auf die Blattunterseiten zu streuen; wenn der Befall nicht überhandnimmt, machen die Viecherl dem Gemüse nichts aus

geeignete Nachbarn: Bohnen/Fisolen, Kohlrabi, Karotten, Pastinaken, Mangold, Salat, Spinat, Paradeiser, Lauch

ungeeignete Nachbarn: Gurken, Brokkoli, Kohlgewächse außer Kohlrabi, Senf, Zwiebelngsamkeimern und braucht etwa 3 Wochen zum Keimen
Auspflanzung ist von März bis Mite August möglich

Pflanzabstand 20-25 cm, deshalb evtl. entsprechend vereinzeln; Reihenabstand 20 cm

geeignete Nachbarn: Dille, Salate, Erdbeeren, Fenchel, Kohlgewächse, Gurken, Karotten, Radieschen, Schwarzwurzeln, Zeller, Spinat, Paradeiser

ungeeignete Nachbarn: Erbsen, Bohnen/Fisolen, Knoblauch, Majoran, Rote Rübe, Spargel

Keimtemperatur 10-20°C, Keimdauer 7-14 Tage, frosthart bis -12°C

Aussaat ab März bis Mitte Mai möglich, Saattiefe ca. 3 cm,

Reihenabstand ca. 25 cm, Abstand in der Reihe 3-5 cm

Ausreichend feucht halten, da er bei Trockenheit anfällig auf Blattläuse ist

zu Beginn einzelne äußere Blätter ernten, sobald diese 5 cm groß sind, später auch alle Blätter auf einmal – dabei das Herz des Spinats unberührt lassen, dann treibt er wieder aus

mit der Blüte wird er bitter, wenn man ihn jedoch blühen lässt, ergibt sich eine zweite Ernte im Herbst

da sich Spinat mit fast allem verträgt, eignet er sich besonders gut als Lebendmulch -> siehe auch

geeignete Nachbarn: Dille, Erdbeeren, Kohlgewächse, Gurken, Erdäpfel, Koriander, Mairüben, Karotten, Pastinaken, Puffbohnen, Radieschen, Zeller, Zuckermais, Paradeiser

ungeeignete Nachbarn: Feldsalat, Rote Rübe, Mangold, Zwiebeln

Aussaat März bis April, Reihenabstand 25cm, Abstand in der Reihe 10 – 15 cm

die kleinen Zwiebeln werden „gestupft“, bedeutet mit der Spitze nach oben so weit in die lockere Erde gesteckt, dass die Spitze gerade noch herausschaut, sie sollten nicht zu tief gesetzt werden

mögen lockeren Boden

sind erntereif, wenn sich das Laub hinlegt und vergilbt

für die Lagerung erst ernten, wenn das Laub vollkommen vertrocknet ist, danach flechten und dunkel und trocken aufgehängt lagern

geeignete Nachbarn: Dille, Erdbeeren, Salat, Gurken, Pastinaken, Schwarzwurzeln, Zeller, Paradeiser, Zucchini

ungeeignete Nachbarn: Lauch, Kohlgewächse, Erbsen, Melanzani, Erdäpfel, Majoran, Radieschen, Spinat

Keimtemperatur 18-22°C, Keimdauer 6-14 Tage, frosthart bis -4°C

Auspflanzung von Mai bis Juni möglich, Pflanzabstand 30 cm in der Reihe, 40 cm Reihenabstand

sollte nicht zu tief eingesetzt werden, beim Knollenzeller sollte am Ansatz der Knolle immer wieder die Erde weggeschabt werden, damit sich die Knolle gut entwickeln kann

Wenn sie im Laufe der Saison merken, dass sich beim Knollenzeller keine Knolle bildet, dann haben Sie zu tief gesetzt, schaben Sie die Erde dann einfach weg

Laub kann auch geerntet werden, während sich die Knolle noch entwickelt

Zeller ist ein Starkzehrer und darf mit Jauchen gedüngt werden; jede andere Art der Düngung als die auf dieser Webseite oder in unserer BioRegel genannte ist auf unseren Feldern nicht erlaubt

geeignete Nachbarn: Brokkoli, Bohnen/Fisolen, Gurken, Kerbel, Knoblauch, Kohlgewächse, Paprika, Pastinake, Paradeiser, Ringelblumen, Spinat, Zwiebel, Lauch

ungeeignete Nachbarn: Zuckermais, Erdäpfel, Salat, Liebstöckel, Petersilie

Wenn sie im Laufe der Saison merken, dass sich beim Knollenzeller keine Knolle bildet, dann haben Sie zu tief gesetzt, schaben Sie die Erde dann einfach weg

Laub kann auch geerntet werden, während sich die Knolle noch entwickelt

Zeller ist ein Starkzehrer und darf mit Jauchen gedüngt werden; jede andere Art der Düngung als die auf dieser Webseite oder in unserer BioRegel genannte ist auf unseren Feldern nicht erlaubt

geeignete Nachbarn: Brokkoli, Bohnen/Fisolen, Gurken, Kerbel, Knoblauch, Kohlgewächse, Paprika, Pastinake, Paradeiser, Ringelblumen, Spinat, Zwiebel, Lauch

ungeeignete Nachbarn: Zuckermais, Erdäpfel, Salat, Liebstöckel, Petersilie